Category: еда

Category was added automatically. Read all entries about "еда".

Амирам

***

Земля не остынет за ночь и продлится истома,
Лучами восточного солнца обуглен был весь я,
Солёная рыбка, тунец из армянского дома,
Плывёт надо мной в поднебесье.

Ты хочешь увидеть армянское море? Поедем
Мы будем, родная, кружить по колючим пейзажам,
И будет на месте забора недобрых соседей -
Ковчег, что на гору посажен,

Мы выйдем с тобою, безветренным утром, однажды,
Как в дамских романах, что нам за века накропали,
Сцепившись мизинцами, к порту, туда, где протяжно
Бакланы кричат на грабаре,

И мы побежим прямо к пирсу, забыв про усталость,
Везде пролегли эти волны, у Вана, у Карса,
И ты, наконец, убедишься, что море осталось,
И наша звезда не угасла.

***
Перейдём на мацони, давай говорить на мацони,
И пасхальные звуки расслышишь в таком рационе.
Папиросник Казбек навсегда заблудился в дурмане.
А вода иудей молока и она не обманет.

За распадом великой страны, в этом шуме и громе
Не сумеешь забыть, как раскинулось море боржоми,
С облаками чурчхел над крутыми горами чанахи.
И звонят ввечеру в Алавердском соборе монахи

И теперь ты поймёшь, что кислотны нейтральные воды,
И какая земля на тебя этот морок наводит,
Но безлюдно в подвальном духане, где столик заказан.
Убежало твоё молоко, как евреи Кавказа.

Амирам Григоров


Свобода



Детский ботиночек, демонстрируемый одной из провокаторш разъяренной толпе 1 марта 2008-го и рассказы о полицейских машинах, давивших людей.

Приносящий хлеб "онижегероям" в июле 2016-го, потому что кровавый режим ребятам кушать не дает. Чуть позже те, кто клялся "Приносящему хлеб" в вечной любви и призывал установить ему помпезный монумент как герою Армении всех времен, жалели денег на обычное скромное надгробье.

Старый дрянной актеришко, приведенный кайларастами на площадь в апреле 2018-го и натужно изображавший из себя деда геройски павшего Роберта Абаджяна. В любой другой стране мира подобное кощунство моментально повлекло бы за собой немедленную политическую смерть всех участников этого омерзительного действа. Но, как ни парадоксально, в «новой» Армении оно оказалось стартом к их политическому взлету.

Доверительные рассказы об оружии 80-ых, отсутствии патронов и еды на позициях, и о генералах, якобы игравших в бильярд во время Апрельской войны.

Якобы украденная героем Арцаха Манвелом Григоряном тушенка с вложенными туда для усиления ошеломляющего эффекта на плебс детскими письмами. Дальнейшая судьба этой тушенки сегодня не интересна даже самому визгливому "революционеру" образца апреля-мая 2018-го.

И, наконец, нынешний дедушка божий одуванчик, недопущенный злой полицией, мокнущий под дождем, потом крестящийся на свежесоструганный макет Цицернакаберда и таки посетивший мемориал с портретом Пашиняна на груди и по его личному благословению.

Этот список при желании можно продолжать долго.

Что объединяет всю эту сценическую постановку?

Свобода?

Конечно же, свобода.

Которая радиостанция...

© Пандухт


Еще раз об алиевском пушечном мясе



В ночь c 1 на 2 сентября 2015 года отряд специального назначения ВС Азербайджана предпринял попытку диверсионного проникновения на территорию Республики Арцах. Аскеры шли убивать армянских солдат, резать головы, терроризировать мирное население, чтобы затем заполучить по заветной медальке из пахучих лапок членистоносого повелителя каспийских мазутов.

Однако планировавшаяся загодя операция провалилась еще в зародыше: отряд аскерни был загодя выявлен нашими военными, взят на прицел и жесточайшим образом рассеян еще в нейтральной полосе.

Бакинский официоз о той провальной диверсии предпочел умолчать.

Тогда командир диверсионной группы, некто Анар Мамедов, в панике улепётывая от армянского возмездия, подорвался на мине. Взрыв сбил его с ног, в результате чего он упал и подорвался на второй мине, потеряв при этом руку.



Еще одним из пострадавших участников несостоявшейся диверсии оказался один из подчиненных Мамедова — аскер Гошгар Гаджиев, получивший тяжелые ранения. Гаджиев долго лечился, в том числе в госпитале турецкой военной академии Гюльхане (GATA), и даже, сидя в инвалидной коляске, оптимистично пытался грозить армянам скорым "бизимдыром".

Однако лечение аскеру не помогло, и он с каждым днем все больше превращался в нечто, напоминающее овощ с одного из бесчисленных азербайджанских базаров. Повелитель каспийских мазутов давно плюнул на это использованное пушечное мясо, и деньги на поддержание жизнедеятельности бывшего аскера энтузиастам приходилось выклянчивать у сердобольных сограждан. Хотя удивляться такому скотскому отношению к собственным аскерам нечего: Ильхам Алиев унаследовал его от своего бронзового папаши.

Накануне пришла информация, что овощ Гаджиев прекратил, наконец, свое бессмысленное существование. .

© Пандухт


Убить генерала



Вожаки партии ненависти,


вы в курсе, что генерал Манвел Григорян находится в отделении реанимации? Вам известно, что Манвел Григорян при смерти? Вы хотя бы понимаете, что произойдет с вами, когда этот человек умрет в заключении, без предъявления доказательств того, что он похитил тушёнку? Вы понимаете, как смонтированный вами видеоматериал и тушенка разобьются о ваши же головы? Мы-то поняли: вы доказали, что не имеете ничего общего ни с юриспруденцией, ни с христианством, ни с тем, чтобы считаться армянами. Но хорошо, неужели в вас напрочь отсутствуют человечность и гуманизм? Вы когда-нибудь слышали о человеческой совести? Вы убиваете человека в тюрьме, не доказав его вину, убиваете преднамеренно? Как вы собираетесь спать по ночам, как будете выходить на улицу, как вы намереваетесь жить в этой стране?..

Мигран Акопян

Перевод с армянского — © Пандухт


Всё об аутентичной валенсийской паэлье



Давно собирался написать развернутую статью об одной из икон испанской гастрономии — Ее Величестве Паэлье. Не о том блюде, бесчисленные вариации которого подаются в ресторанах по всему миру, не имея практически ничего общего с классической паэльей. И уж, конечно, не о том суррогате, который втридорога скармливают в сезон туристам на первой линии от моря, зачастую привлекая к этому неблагодарному делу навязчивых зазывал из числа мигрантов. Помните: «Сеньор, проходите! Настоящая паэлья! Всего за € 20, 22, 25 и т.д.». После которой вернувшийся домой турист рассказывает, что попробовал паэлью, и она оказалась «так себе». И это в лучшем случае.

Нет, я о классической валенсийской паэлье, наименование по происхождению которой охраняется Испанским государством. Очевидно, что победное шествие этого блюда по планете породило массу новых вариантов паэльи и целый сонм рецептов, один другого экзотичнее. Но все они в большинстве своем не имеют ничего общего с традиционной валенсийской паэльей.

Вообще, с точки зрения гастрономии, говорить о Валенсии — значит, говорить о рисе. Это продукт, на базе которого здесь сформировалась аутентичная культура. На протяжении столетий рис остается одним из основных продуктов питания валенсийцев, для них он является лучшим и, что уж греха таить, наиболее прибыльным из всех злаков. На рисе здесь создана великолепная и, в то же время, простая кухня, в которой используются все мыслимые и порою немыслимые ингредиенты. Но фирменной визитной карточкой этой кухни, безусловно, является паэлья.

В период арабского владычества в Андалусии ирригационные системы, созданные римлянами вдоль побережья Средиземного моря, были усовершенствованы, и это способствовало как выращиванию риса, так и увеличению его производства. В то время в андалусийскую кухню вошли ингредиенты, завезенные арабами на территорию Еаропы - рис, сорго, тростниковый сахар, шпинат, баклажан, арбуз, лимон, персик и апельсин. Возможно, рис в Испании выращивали и до прибытия сюда мавров, но именно их завоевания и пристрастия в еде позволили выйти на новый уровень возделывания риса. В 1238 году, после высадки на восточные берега Пиренейского полуострова первого христианского правителя Валенсии Хайме I Завоевателя, был озвучен указ о запрете на возделывание рисовых полей в окрестностях Валенсии во избежание распространения болезней. Возделывание риса было ограничено лишь районом Л'Альбуферы.

Арабы Аль-Андалуса также привнесли с собой культуру культивирования и торговлю шафраном. Таким образом, вторжение мусульман на Пиренейский полуостров дало зеленый свет двум важнейшим ингредиентам паэльи в посевах прибрежной зоны. Для кулинарных исследователей паэлья — это союз римлян, косвенно давших наименование блюду (согласно основным источникам по теме, слово «паэлья» происходит от латинского «patella» — уменьшительного от слова «patina», означавшего плоское и широкое блюдо или сковороду), и мавров, завезших на земли Испании рис и шафран.

Собственно, раньше паэльей называлась, в первую очередь, именно сковорода, обычно широкая и с ручками, в которой готовился рис вместе с другими продуктами, согласно простому народному рецепту. Исследователь Карлос Аскойтия в своей работе под названием «Подход к истории риса на западе и паэлья» отмечает, что название блюда происходит от итальянского слова «padella», обозначающего тип итальянских сковородок с ручками. Согласно данной версии, в XVI-XVII вв., в период испанского владычества над Италией, некий итальянский эмигрант завез эту посуду на Пиренейский полуостров, и она пришлась по душе местным жителям.

Ныне слово «паэлья» в отношении посуды, в которой готовится одноименное блюдо, употребляется значительно реже. Его повсеместно сменяет слово «паэльера». Типичная современная паэльера из чугуна (предпочтительно) или же нержавеющей стали обладает небольшой глубиной (обычно не превышающей 5-6 сантиметров) и большим диаметром (он варьируется в зависимости от количества едоков), что по своим физическим характеристикам обеспечивает быстрое и равномерное испарение бульона с ее поверхности. А это, в свою очередь, необходимо для правильного приготовления паэльи.

Первое задокументированное упоминание паэльи (или валенсийского риса) имело место  именно в районе Альбуферы в рукописном трактате с рецептами за авторством францисканца Жозепа Орри «Советы и наставления для начинающего кулинара», датированном XVIII веком. В нем уже указываются различия в технических аспектах ее приготовления, подчеркивается, какой должна быть «сухость» риса, и приводится разница между каталонским и валенсийским рисом.

Географические характеристики региона располагают к использованию определенных ингредиентов при приготовлении паэльи. Поскольку Валенсийское сообщество отнюдь не является лучшим местом для разведения домашнего скота, наиболее доступными видами мяса здесь всегда являлись кролик и курица. Природная среда Альбуферы позволяла время от времени добавлять в рацион утку, хотя и в гораздо меньшем количестве, из-за более высокого содержания жира.

Но важнейшей вехой, давшей старт триумфальному шествию паэльи по планете, стал туристический бум в Испании в 1960-х годах. Он привлек на испанское побережье многочисленных туристов из других стран, создал спрос, распространившийся по всей стране, включая районы, далекие от моря (например, Мадрид). Это явление, вместе с созданием Международного конкурса валенсийской паэльи в Суэке, дало возможность блюду выйти за границы страны, а миру — наконец, познакомиться с валенсийской паэльей.

Весь ХХ век происхождение и подлинность рецепта паэльи служили предметом гастрономических, культурных и даже политических дискуссий, порою довольно ожесточенных. Да и экспансия паэльи имела не только позитивные, но и негативные стороны. Ассоциации отельеров, шеф-поваров и рестораторов резко критиковали факт девальвации аутентичной паэльи, требуя предоставить государственную защиту традиционному рецепту приготовления валенсийской паэльи, дабы избежать использования этого названия в рецептах, имеющих мало или же не имеющих ничего общего с традиционным способом приготовления блюда. В ответ на это министерство сельского хозяйства Валенсийского автономного сообщества совместно с Советом по регулированию наименования по месту происхождения валенсийского риса подготовило официальный список ингредиентов, которые должны входить в любую паэлью, продаваемую как валенсийская.

Основными ингредиентами, которые, согласно традиции, обычно всегда используются при приготовлении классической валенсийской паэльи, являются: кура, кролик, два местных сорта фасоли — «ротжет» и «ферраура» (в зависимости от местности ее также называют «феррадура» и «эррадура»), известные как валенсийская «бажокета», тавелла (или табелла) — мелкая, очень сочная белая фасоль, крупная и плоская белая луновидная фасоль, или гаррофон, томаты, рис, оливковое масло, вода, шафран и соль. В зависимости от региона, к ним добавляются такие ингредиенты, как чеснок, артишок, утка, паприка (специя), улитки и розмарин. Все эти варианты также считаются приемлемыми в рамках наименования аутентичной валенсийской паэльи.

Одной из визуальных характеристик готовой паэльи является привлекательный желтый цвет, достигаемый благодаря шафрану (иногда он придает блюду слегка красноватый оттенок), часто заменяемому искусственным красителем, содержащим тартразин (Е-102) и носящим название «желтая паэлья».

Слегка прокаленная часть паэльи (зерна, обжаренные по реакции Майяра) носит название «сокаррат» и особенно высоко ценится гурманами.

В классических заведениях каждому посетителю обычно предоставляется деревянная ложка, изготовленная из бруслины (бересклет европейский), которой едят непосредственно из паэльеры. В таких местах избегают использования обычных вилок и ложек, придающих рису «металлический» привкус.

Паэлья с самого начала была блюдом, объединяющим людей для празднования какого-либо события. То есть это - праздничное блюдо в принципе. Зато сегодня существуют кулинарные мероприятия в честь самой паэльи. Они носят название «Paelles al Carrer» - паэльи на улице, уличные паэльи. Другой знаменитый праздник в честь паэльи отмечается в Суэке, а с 1961 года этот город выбран местом проведения Международного конкурса валенсийской паэльи.

Мировой рекорд по приготовлению самой большой паэльи был установлен в Валенсии 8 марта 1992 года. Тогда шеф-повара Мануэль Веларте и Антонио Гальбис с командой из 72 сотрудников приготовили здесь гигантскую паэлью диаметром 20 метров, высотой 1,7 метра, весом 30 тонн, объемом 209 тысяч литров, рассчитанную на то, чтобы накормить более 100 тысяч человек. В качестве ингредиентов было использовано 1000 литров оливкового масла, 6250 кг курицы, 2600 кг кролика, 400 кг утки, 2400 кг феррауры, 1600 кг гаррофона, 1 тонна томатов, 12 тысяч литров воды, 5 кг сладкой паприки, 1 кг чистого шафрана на веточке, 2 кг розмарина, 150 кг соли, 1 тонна улиток и 5 тонн риса.

В валенсийском Канет-де-Беренгере в 2007 году был открыт первый в мире Институт паэльи. Однако из-за закрытия финансировавшего его фонда институт проработал очень недолго.

Существует даже электронная энциклопедия Википаэлья, с помощью которой можно получить исчерпывающую информацию по всем вопросам данной темы.

Как я уже отметил выше, в рисовой столице Испании — валенсийском городе Суэка, ежегодно проводится Международный конкурс валенсийской паэльи, являющийся неофициальным чемпионатом мира по приготовлению этого блюда. На этом кулинарном конкурсе лучшие специалисты в приготовлении данного блюда, победив в промежуточных турнирах, готовят валенсийскую паэлью на дровах в строгом соответствии с установленными параметрами, используя для этого определенные ингредиенты.

Конкурс стартовал в 1961 году, когда отмечалась 600-ая годовщина обнаружения образа Богоматери Салес, покровительницы Суэки, и европейские туристы только-только начинали открывать для себя пляжи средиземноморского побережья Испании. Тогдашний мэр города Франсиско Сегарра Фабья решил провести праздник, посвященный паэлье. Так родился фестиваль риса, включавший в себя всеиспанский конкурс паэльи и ​рисовую кавалькаду. Данные мероприятия возглавляла королева риса, одетая в традиционные валенсийские наряды.

Пять лет спустя праздник стал объектом туристического интереса. Популярность этого мероприятия росла, и в 1974 году число его гостей достигло 1600.

В 1987 году началось сотрудничество Клуба шеф-поваров Валенсийского сообщества, Ассоциации поваров и кондитеров Валенсии и Федерации поваров и кондитеров Испании, и с тех пор все они участвуют в организации конкурса.

С 1990 года в конкурсе начинают участвовать иностранные повара из Европы, Америки и Японии. В том же году был официально утвержден рецепт валенсийской паэльи, и мероприятие получает звание фестиваля национального туристического интереса.  Сам конкурс предваряют разнообразные гастрономические мероприятия, посвященные местному «белому золоту», заполняющие первые две недели сентября и сгруппированные в знаменитый Фестиваль риса.



В официальную рецептуру классической валенсийской паэльи из расчета на 4 персоны входят следующие ингредиенты:

400 граммов риса из Суэки;
800 граммов куры;
400 граммов кролика;
дюжина белых улиток, называемых здесь «бакета» или «серрана»;
400 граммов гаррофона;
150 граммов тавеллы;
300 граммов зеленой фасоли;
оливковое масло;
1 очищенный и измельченный зубчик чеснока;
1 протертый спелый томат;
1 ложка паприки;
шафран в нитях, соль, веточка розмарина (по желанию).

Приготовление:

1. Нарезать куру и кролика на кусочки среднего размера, посолить, налить масло для жарки в паэльеру и хорошенько обжарить кусочки мяса на медленном огне.
2. Как только мясо обжарится, добавить овощи и обжарить их.
3. Затем добавить чеснок, паприку и протертый томат.
4. Следом за этим добавить 2 литра воды и улитки, выдержанные на солнце. Все это оставить вариться в течение 10 минут.
5. Затем распределить нити шафрана и рис равномерно по всей поверхности паэльеры и оставить готовиться на сильном огне в течение 8 минут.
6. Убавить огонь до медленного, оставив готовиться еще 10 минут до достижения точки «сокаррата».

Вот видеоинструкция вышеуказанного процесса.



Последний, 59-ый по счету этот самый престижный мировой турнир по приготовлению аутентичной паэльи, прошедший в сентябре с.г.,  выиграл ресторан «Fuente Cerrada», базирующийся в Теруэле (автономное сообщество Арагон).



В своем ресторане, расположенном на горе Теруэль, шеф-повар «Fuente Cerrada» Давид Доминго готовит 10 тыс. порций паэльи в год. Он с его помощницей Мари Сантос открыли свой ресторан в 2014 году. В их рецепт входят традиционные ингредиенты: рис, плоды рожкового дерева, стручковая фасоль, цыпленок, кролик, шафран, паприка, розмарин, томаты, чеснок и растительное масло. По заказу сюда же добавляются улитки.

Теперь на ближайший год небольшой Теруэль стал местом паломничества любителей паэльи.

Но, разумеется, для того чтобы отведать аутентичную валенсийскую паэлью, вовсе не обязательно отправляться в Арагон. И в столице Валенсийского автономного сообщества имеются отличные места для того, чтобы отведать настоящую паэлью.

В свое время выдающийся кулинарный автор, каталонский писатель и журналист Жозеп Пла, обладатель неотразимой образности в языке, в своей книге ««Lo que hemos comido» («То, что мы ели»), выразив восхищение паэльей и другими валенсийскими блюдами из риса, тем не менее, произнес достаточно язвительную фразу: «Рестораны Валенсии, как правило, настолько сомнительны, что заметно способствовали сохранению домашнего образа жизни». Эта фраза, конечно, больше не применима к современным валенсийским ресторанам, превратившимся в целое кулинарное направление, привлекающее в город на реке Турия гурманов не только со всей Испании, но и со всего мира.

Вот адреса нескольких валенсийских заведений, в которых великолепно готовят настоящую паэлью:

«Casa Carmina»: Embarcadero, 4, El Saler. Тел. 961 83 02 54. www.casacarmina.es;

«Arrocería Duna: Pintor Francisco Lozano, 3, El Saler. Тел. 961 83 04 90. www.arroceriaduna.es;

«Casa Carmela». Isabel de Villena, 155. Тел. 963 71 00 73. www.casa-carmela.com;

«La Rosa». Avenida de Neptuno, 70. Тел. 963 71 20 76. www.restaurantelarosa.es;

«L’Estimat». Avenida de Neptuno, 16. Тел. 963 71 36 33. www.lestimat.com;

«Gran Azul». Avenida de Aragón, 10. Тел. 961 47 45 23. www.granazulrestaurante.com;

«Ricard Camarena». Doctor Sumsi, 4. Тел. 963 35 54 18. www.ricardcamarena.com;

«Vinícolas by Raúl Aleixandre». Marina Real Juan Carlos I, local F2. Тел. 961 10 22 44. www.vinicolasvalencia.com;

«Riff». Conde Altea, 18. Тел. 963 33 53 53. www.restaurante-riff.com.

© Пандухт


Календарь испанского гастрономического сезона




Хотя две трети лета уже позади, но отпускной сезон еще в самом разгаре. Для тех, кто окажется в Испании, и не просто будет греть пузо, а захочет приобщиться к аутентичной кухне, я подготовил календарь наиболее значимых гастрономических событий оставшегося сезона. Разумеется, на мой скромный вкус.

10 августа в Карриле (провинция Понтеведра, автономное сообщество Галисия) состоится Фестиваль альмехи (альмеха — это такой съедобный морской моллюск).

11 августа в Карбальиньо (провинция Оренсе, Галисия) будет иметь место традиционный фестиваль галисийского осьминога.

15 августа в Компете и Альхама-де-Гранада (автономное сообщество Андалусия) состоятся народные праздники вина.

Каждую пятницу августа в Фуэнтеррабия (провинция Гипускоа, автономное сообщество Страна Басков) проходит фестиваль сеста-пунты (или джай-алай) и гастрономии, объединяющий традиционные блюда местной кухни и турниры по этой баскской игре в мяч.

С 16 августа по 1 сентября в Хихоне (Астурийское княжество) пройдет фестиваль сидра.

Фестиваль «Tio Pepe», который состоится 17 августа в одноименной винодельне, расположенной в городке Херес-де-ла-Фронтера (провинция Кадис, автономное сообщество Андалусия), помимо потрясающего музыкального шоу, являет собой настоящее погружение в изысканное андалусское гастрономическое наследие. Помимо плотного концертного графика, 7, 8 и 12 августа винодельни Хереса предлагают свои «Ужины со звездами» от именитых шеф-поваров Тоньо Переса, Рикара Камарены, Оскара Гарсии и Виктора Мартина.

На 17 августа в Луго (Галисия) намечен традиционный праздник Queimada popular de Cervo, посвященный кеймаде — местному алкогольному напитку на основе водки из виноградного жмыха и сахара. Танцы, музыка и заклинания колдуна в соломенной одежде будут до поздней ночи сопровождать дегустацию кеймады, которой для этого действа заготовлено аж 3 тыс. литров.

24 августа на горнолыжном курорте Арамон  Серлер в Уэске (автономное сообщество Арагон) пройдет Fiesta del Cordero – праздник запеченного на огне барашка.



В этот же день в Понтеведра (Галисия) состоится праздник, главным героем которого станет местный пирог Empanada de Bandeira.

На 25 августа в Користанко (провинция Ла-Корунья, Галисия) намечен праздник вкуснейшего местного картофеля.

Знаменитую Томатину или помидорную баталию в Буньоле (провинция Валенсия в одноименном сообществе) особо представлять нет необходимости. В этом году она состоится 28 aвгуста. Напомню лишь, что и она сопровождается гастрономическим праздником: в ночь перед томатной битвой проводится традиционный конкурс по приготовлению паэльи.

1 сентября в самом сердце природного парка Саха-Бесайя в автономном сообществе Кантабрия пройдет фестиваль Cocido Montañés. Гостям фестиваля будут предложены бесплатные порции этого популярного блюда кантабрийской кухни, готовящегося из свинины, фасоли, различных видов капусты и местного картофеля.

С 5 по 7 сентября в столице Страны Басков Сан-Себастьяне состоятся сразу два гастрономических мероприятия – фестиваль местного пива «Basque Beer Fest» и день сидра «Sagardo Eguna», приуроченные к завершению летнего сезона.

С 6 по 9 сентября в Монтилье (провинция Кордоба, Андалусия) пройдет Fiesta de la Vendimia - праздник, посвященный  сбору винограда.

7-8 сентября в праздник Сан Матео (посвященный апостолу Матфею) в Сан-Садурни-д’Анойя (провинция Барселона, Каталония) состоится Фестиваль филлоксеры - первый в своем роде праздник, посвященный этому вредителю винограда. Вернее, победе над ним. В 1887 году это насекомое уничтожило местные виноградники, а с 1982 года ежегодно здесь отмечается этот праздник, олицетворяющий победу над вредителем и проходящий в сопровождении огня, музыки и знаменитой местной кавы (каталонское игристое).

14 и 15 сентября в местечках Сумайя и Сараутц (провинция Гипускоа, Страна басков) состоятся, соответственно, День осьминога (Día del Pulpo) и День белого баскского вина Чаколи.



Рисовая столица Испании - валенсийский город Суэка, проводит самый долголетний гастрономический фестиваль в Испании. С 1961 года каждый сентябрь здесь проходит Международный конкурс паэльи, который считается неофициальным «чемпионатом мира» по приготовлению этого традиционного валенсийского блюда. Хотя первоначально это был конкурс для любителей, в настоящее время в нем участвуют профессионалы со всего мира, которые борются за то, чтобы приготовить лучшую паэлью на дровах по аутентичному рецепту, в состав которого входят кура, кролик, улитки и овощи. Полуфинал конкурса состоялся в мае в США. В этом году финал назначен на 15 сентября, но в течение первых двух недель месяца город организует гастрономические мероприятия, посвященные своему «белому золоту», сгруппированные в знаменитый Фестиваль риса.

21 сентября в столице автономного сообщества Ла-Риоха, городе Логроньо, состоится праздник в честь уже упомянутого евангелиста Матфея, где за символическую цену в сопровождении великолепного риохского вина можно будет отведать различные блюда местной кухни, включая картофель с чорисо, котлетки «чулетильяс», приготовленные на виноградной лозе, свиные колбасы «эмбучадос» и чорисильо.

С 3 по 13 oктября в О-Грове (провинция Понтеведра, Галисия) пройдет традиционная Fiesta del Marisco – праздник, посвященный дарам моря.

С 21 августа по 1 сентября в Рекене (Валенсия) состоятся мероприятия в рамках праздника, посвященного сбору винограда, где можно будет попробовать иные типичные блюда валенсийской кухни, помимо паэльи, а также насладиться винами и кавами из региона Утьель-Рекена в сопровождении колбасных изделий домашнего производства.

С 1 по 6 октября в Орта-де-Сан-Жоан (провинция Таррагона, Каталония) состоится Dolça Tardor («Сладкая осень») — фестиваль «мостильо» — вкусного местного десерта, приготовляемого из винограда с добавлением муки и орехов. Кроме того, на фестивале вы найдете образцы ремесленных изделий, отдающих дань местным традициям и обычаям.

С 7 по 13 октября в Л’Амеллья-де-Мар (провинция Таррагона) пройдет La Diada de l’Arrossejat — дни, посвященные традиционному средиземноморскому блюду из риса, необычайно популярному на таррагонском побережье. Данный фестиваль является одним из самых популярных гастрономических событий региона Террес-де-л’Эбре.

© Пандухт


Лучший хамон иберико производится в Сеговии



Выяснилось, что лучший хамон иберико этого года поступает отнюдь не с пастбищ Саламанки или Эстремадуры, а производится в Сеговии. Его готовит компания «Jamones Segovia» из Карбонеро-эль-Майор (Сеговия), ставшая победителем престижной в Испании премии «Испанские продукты за лучший хамон иберико, изготовленный из свиней, откормленных на чисто желудевой диете» в 2018 году за свой хамон марки «Monte Nevado Añada 2014», а также признанная первым финалистом в категории «Серрано» за продукт «Montenevado-Jamón Serrano 24».

Согласно Официальному государственному бюллетеню (BOE), министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия (MAPA) присудило премию «Испанские продукты за лучший хамон серрано и другие признанные показатели качества» хамону «Vallejo» производства гранадской компании «Jamones Vallejo» из охраняемого географического региона Тревелес.

Минсельхоз включил в список финалистов по хамону иберико, изготовленному из свиней, откормленных на чистой желудевой диете, хамону «Torreón Ibéricos», производимому из 50-процентной иберийской породы свиней фирмой «Ibéricos Torreón Salamanca», базирующейся в Вильярес-де-ла-Рейна (Саламанка).

Вторым финалистом стал хамон иберико марки «Encinares del Sur-Añada 2015», изготовленный на 100% из иберийской свинины компанией «Dehesas Reunidas», расположенной в Бельмесе (Кордоба) в охраняемом регионе происхождения (DOP) Лос-Педрочес.

В категории «Серрано», вместе с сеговийским «Monte Nevado-Jamón Serrano 24», минсельсхоз признал вторым финалистом «Jamón Serrano Gran Reserva», также защищенный знаком «Хамон серрано гарантированной традиционной специализации» (ЕTG), изготовленный компанией» ETG Jamón Serrano», представленный компанией «Embutidos y Jamones España e Hijos» из Эскалонильи (Толедо).

© Пандухт


«Peter Paul»: Сладкая американская мечта в армянском обрамлении



В Америке многие помнят знаменитую рекламную кампанию 1980-х годов от конфетного гиганта «Peter Paul, Inc.»: «Иногда вы чувствуете себя орехом, а иногда и нет», в которой шла речь о двух наиболее популярных сладких продуктах данной компании — «Mounds» и «Almond Joy».



К 1980-м годам «Peter Paul», Inc. была отраслевым гигантом с чистым объемом продаж, превышающим $70 млн. в год. Компания прошла долгий путь от скромного кондитерского цеха в Наугатуке (штат Коннектикут) до знаменитой корпорации национального масштаба, выдержавшей Великую депрессию и кризис поставок во время Второй мировой войны и превратившейся в производителя самых известных сладких батончиков в мире. Это история сладкого воплощения в жизнь настоящей американской мечты. В армянском обрамлении.

История берет свое начало со сладостей Питера Халаджяна. Он родился в Армении в 1864 году. В 1890 году, прибыв в Соединенные Штаты, начал работать на одной из преуспевавших резиновых фабрик Наугатука. Работа была не слишком хлопотной и, как только он вырабатывал свою дневную норму (часто это происходило уже к полудню), то мог свободно посвящать себя другим занятиям. Амбициозный и предприимчивый молодой человек мечтал о собственном деле. А пока вместе с двумя дочерьми, Мэй и Лилиан, они стали готовить и доставлять традиционные армянские сладости домашнего приготовления из теста и фруктов в Наугатуке и его окрестностях, торговали на платформах пригородных поездов вверх и вниз по реке Наугатук. Его известность как поставщика качественных сладостей росла, и спрос на продукцию ширился. Через пять лет сбылась первая мечта Питера: он стал владельцем собственного бизнеса. 1 февраля 1895 года открылся его магазин конфет и мороженого на Уотер-стрит в центре Наугатука, недалеко от шумных резиновых фабрик города. Торговый ассортимент Халаджяна был разнообразен. Он включал в себя «лимонные капли», ломкую арахисовую карамель, лакрицу, различные шоколадные конфеты, карамель и разнообразные сорта мороженого. Его сладости пользовались большой популярностью, и за короткое время он открыл второй магазин — на этот раз в Торрингтоне, где жил его брат. Поскольку заказчикам было трудно произнести его армянскую фамилию, Халаджян изменил ее на короткое английское Пол, превратившись в Питера Пола. В начале ХХ века он одним из первых стал рекламировать свою продукцию, публикуя привлекающие публику слоганы в разделах объявлений в местной прессе и раздавая рекламные листки потенциальным клиентам.


Питер Пол Халаджян

В 1912 году Питер Пол открывает в Наугатуке свой третий магазин. Примерно в это же время в бизнес входит зять Пола, Кэл Казанджян. Кэл прибыл в Соединенные Штаты из Армении вместе со своим отцом-священнослужителем за десять лет до этого и был вынужден принять на себя больше обязанностей, поскольку прогрессирующий артрит Пола мешал тому сосредоточиться на магазинах.

Их небольшая «сладкая» торговая сеть процветала, и партнеры лелеяли мечты о расширении своей деятельности. В годы Первой мировой войны армия США заказывала различным американским производителям сладостей шоколад для обеспечения пехотных подразделений в Европе. Шоколадные батончики идеально подходили на роль высокоэнергетической пищи длительного хранения. По окончании войны спрос на данную продукцию лишь рос. Производство сладких батончиков становилось в Америке перспективным делом, и два предприимчивых армянина решили влиться в бурно развивающуюся индустрию. Однако для удовлетворения амбиций их совместных сбережений было маловато. И в 1919 году они убедили четверых своих друзей и близких родственников объединить силы и перевести свой сладкий бизнес на более серьезный уровень.

Так появилась на свет «Peter Paul Manufacturing Company». По данным Национальной ассоциации кондитеров, это была одна из 6 тысяч компаний-производителей сладостей, начавших свою работу в период между двумя мировыми войнами. С той поры в Соединенных Штатах появились десятки тысяч наименований сладостей. Сегодня подавляющее большинство сладостей в Америке производят менее 300 компаний, а на полках преобладает продукция всего нескольких корпораций.

С самых первых дней создания компании выработалась и ее философия, позволившая «Peter Paul Manufacturing Company» за короткое время встать на ноги и постоянно развиваться, что выгодно отличало ее от тысяч фирм-неудачниц: давать клиентам за их деньги свежие, качественные сладости по отличной цене. Эти приоритеты и позволили компании выжить в безжалостной конкуренции среди производителей сладостей 1920-х годов. Вызывает еще большее удивление, что, в то время как тысячи малых предприятий закрывались или экономили на качестве в 1930-х годах, «Peter Paul» процветала, превзойдя самые радужные мечты своего основателя.

Все изначальные учредители и первые акционеры компании были армянскими иммигрантами, как и Халаджян с Казанджяном. В конце XIX - начале ХХ вв., спасаясь от преследований и резни на родине, тысячи армян прибыли в Соединенные Штаты. Даже пребывая в составе многонациональной Османской империи, армянский народ старался сохранять свои национальные традиции. Армяне-христиане в мусульманском государстве стали объектом физического истребления со стороны турецких властей. Насилие и принудительная депортация заставили тысячи армян эмигрировать в Соединенные Штаты. Многие из них в поисках работы и обучения прибывали в Коннектикут, образовав небольшие этнические общины в Хартфорде, Нью-Хейвене, Бриджпорте и по всей долине реки Наугатук.

Шестеро основателей «The Peter Paul Manufacturing Company» являли собой сплоченную группу, и на протяжении всей своей истории компания сохраняла семейную атмосферу. Пол стал первым президентом компании. Вице-президентом был выбран Джордж Шамлян, бывший химик с Naugatuck Chemical, а Казанджян стал ее секретарем и казначеем. Он также отвечал за создание торговой организации комиссионных брокеров, поиск ретейлеров, готовых продавать продукцию новой компании, что было отнюдь не простой задачей. Двоюродный брат Кэла Артин Казанджян и Акоп Чулджян стали начальниками направлений, а двоюродный брат Чулджяна Акоп Акопян — помощником казначея. Чулджян позже женился на одной из сестер Кэла Казанджяна, укрепив семейные узы в компании. В открытие «сладкой» фирмы шестеро армян вложили в общей сложности $6 тыс. (примерно $66 тыс. по нынешнему курсу). Новая компания начала производство в ноябре 1919 года на чердаке площадью 18 кв. м на Уэбстер-стрит в Нью-Хейвене. В отсутствие системы охлаждения они готовили сладости по ночам, а отгружали — на следующее утро, пока те были еще свежими. Сначала партнеры производили линейку кондитерских изделий, не слишком отличающуюся от той, что предлагали другие производители: батончики с кокосовым кремом, ломкую арахисовую карамель, «сладкие поцелуи» и леденцы.


Кэл Казанджян и Джордж Шамлян

Однако друзья отлично осознавали, что для того, чтобы добиться успеха в долгосрочной перспективе, им нужно выгодно отличаться от конкурентов. Они наняли Гарри Татиджяна, опытного производителя сладостей из Бриджпорта, для помощи в разработке уникальных продуктов, способных выделить «The Peter Paul Manufacturing Company» на рынке сладостей. Первым действительно фирменным продуктом компании стал «Konabar» — покрытая шоколадом смесь из кокоса, орехов и фруктов. Новый продукт явился относительным успехом, но никто не мог даже представить себе предстоящих изменений.

Продуктом, сделавшим «Peter Paul» знаменитым брендом, стал сладкий батончик «Mounds», представленный в 1921 году и обладавший тем же сочетанием белоснежного кокоса и темного шоколада, коим можно наслаждаться и по сей день. Разработанный Шамляном и Татиджяном, он мгновенно стал сенсацией и оставался бестселлером и самым популярным продуктом компании на протяжении всей ее долгой истории. «Mounds» оказались столь успешными, что производство едва справлялось со спросом, тем более, что работа над ними была довольно кропотливой. Каждый батончик отдельно раскатывался, плющился, формировался, погружался в шоколад и заворачивался фольгу, причем все делалось вручную.



К 1922 году бизнес разросся до такой степени, что компании требовались большее помещение и новая техника. Кэл Казанджян направился за инвестиционным кредитом в New Haven bank, но запрос был отклонен. Банк посчитал, что бизнесом на сладостях заняты слишком многие, что делает вложения в «The Peter Paul Manufacturing Company» слишком рискованными. Однако оказавшийся более прозорливым Naugatuck bank согласился предоставить кредит, и компания переехала в Наугатук, откуда, собственно, когда-то и начинался сладкий бизнес Пола. В 1922 году на большом склоне холма на дороге в Бетани, вдали от грязного индустриального сердца города с его резиновыми фабриками, компания построила новый завод, обошедшийся ей в $35 тыс., и с оптимизмом смотрела в будущее. На волне успеха «Peter Paul» также расширила линейку своей продукции, включив в нее такую новую номенклатуру, как «Smile-Awhile» (арахисовый ролл с карамельной начинкой), «Bachelor Bars» (батончик, обсыпанный семечками кунжута), «Thin Mints» и послеобеденные мятные конфеты. Вложения быстро окупились: компании потребовалось всего два года, чтобы полностью погасить кредит и выйти на прибыль.

В 1927 году Питер Пол, последние годы испытывавший серьезные проблемы со здоровьем, скончался, и президентом стал Кэл Казанджян. Он оставался в этой должности до самой своей смерти в 1948 году, проведя компанию и через Великую депрессию, и через кризис с поставками сырья во Вторую мировую войну.

В 1929 году «Peter Paul» совершила свое первое приобретение, купив «J. N. Collins Company», производившую карамель в Миннеаполисе и Филадельфии. Тогда же компания официально изменила свое название на «Peter Paul, Inc.».

Популярность батончика «Mounds» в течение 1920-х годов продолжала расти, и «Peter Paul, Inc.» стал серьезным конкурентом для нескольких известнейших брендов в «сладком» бизнесе. На американском рынке наибольшая конкуренция шла между тремя батончиками, появившимися примерно в то же время, что и «Mounds» — «Oh Henry!», выпущенным в 1920 году чикагской «Williamson Candy Company», «Baby Ruth», появившимся в 1921 году в ассортименте «Curtiss Candy Company», также из Чикаго, и «Milky Way», выпущенным в 1923 году «Mars Company» из Миннеаполиса.

Казанджян верил в философию специализации и решил прекратить выпуск большинства наименований продукции, дабы сосредоточиться на разработке эффективного и недорогого способа производства «Mounds». Продолжать производство кондитерских изделий вручную более было невозможно, и в начале 1930-х годов корпорация разработала автоматизированную машину для извлечения съедобной части кокоса. Кроме того, были установлены машины для покрытия изделий шоколадом, а также рефрижераторные конвейеры. Последний шаг к полной механизации был сделан в 1932 году, когда инженеры компании переделали машину для упаковки мыла в аппарат для обертки кондитерской продукции.

Инновации подоспели как раз вовремя. Страну охватила депрессия. Продажи и доходы начали падать, и появился большой соблазн сдерживать расходы и защитить прибыль, экономя на качестве. Фактически, многие компании в стране пошли именно по этому пути, а другие попросту закрылись. Однако руководство «Peter Paul» смело решило действовать совершенно иначе. Веря в возможность завоевать значительную часть 200-миллионного (по состоянию на 1932 год) американского рынка сладостей и придерживаясь своих традиций качества, «Peter Paul» пошла на ребрейдинг своего бестселлера, сделав шаг, перед которым торговые партнеры устоять не могли. Вместо сокращения, как это делали другие производители сладостей, и для повышения продаж компания стала упаковывать «Mounds» не в оловянную фольгу, а в целофан. Более того, она удвоила размер продукта, сделав его двойным батончиком, но продолжая продавать за ту же цену в 5 центов. Это была большая игра со столь же большим элементом риска. В надежде на резкий рост продаж это потребовало двукратного увеличения производства сладостей (и закупки в два раза большего количества сырья).

Но риск сразу же оправдался: в течение месяца продажи превысили все ожидания. В 1934 году компания построила еще один заводе в Наугатуке стоимостью $60 тыс. и для удовлетворения спроса еще больше увеличила инвестиции в новое обрудование. На расширение пошла текущая прибыль: компании даже не пришлось влезать в долги. В том же году «Peter Paul» представила свой новый продукт — сладкий батончик «Dreams», получивший свое наименование в ходе конкурса студентов высшей школы Наугатука. Батончик «Dreams», представлявший из себя нарезанные кубиками миндаль и кокос, покрытые темным шоколадом, был предшественником «Almond Joy».

Занятость на заводе «Наугатук» также выросла, а заработная плата увеличилась на целых 20 процентов, что стало редчайшим фактом в ходе самого тяжелого экономического кризиса, с которым когда-либо сталкивались США. В феврале 1935 года акции компании выросли вдвое, о чем на всю страну вдохновенно рассказала Associated Press. Наперекор повсеместной для тех времен тенденции, компания выплачивала своим акционерам ежеквартальные дивиденды все время Депрессии.

«Peter Paul» стала крупнейшим в мире потребителем кокосовых орехов, используя более 20 процентов американского импорта этого товара. Из Наугатука отгружалось более 45 тонн сладостей в день. Город, когда-то известный как родина «United States Rubber Company», стал ассоциироваться в Соединенных Штатах с «Peter Paul, Inc.».

Беспрецедентному увеличению продаж компании в 1930-х годах очень способствовала реклама на радио. Реклама «Peter Paul» шла в самых популярных среди американских радиолюбителей программах того времени. Задорный слоган компании «Вот какой батончик за пять центов!» звучал в радиотрансляциях по всей стране, а в конкурсе «Limpin' Limerick» ежедневно раздавались призы в размере $100 100 лучшим слушателям, представившим лимерики о «Mounds» и «Dreams».

«Любой бизнес, который не выходит из депрессии более сильным, чем был, когда началась экономическая паника, напоминает капитана, не знающего, как управлять своим судном, — с гордостью говорил Кэл Казанджян в интервью 1935 года, опубликованном в The Hartford Courant. — Даже дилетант может управлять лодкой в хорошую погоду. Многие бизнесмены забывают, что они — слуги народа, и пытаются ставить ему условия. Если бы они были согласны служить за то, что им платит народ, я уверен, что народ поддержал бы их без оглядки». К концу 1930-х годов и «Mounds», и «Dreams» вошли в пятерку самых продаваемых сладких батончиков в Соединенных Штатах, а «Peter Paul» завоевала репутацию компании, которой не страшна Депрессия.

Вторая мировая война вызвала огромные проблемы для компании и сладкой индустрии в целом. В начале 1942 года, с захватом японцами Филиппин, «Peter Paul» лишилась всех своих поставок кокоса. Компании пришлось искать новые источники сырья в Карибском бассейне. Задача усложнялась немецкими подводными лодками, бороздившими Атлантический океан. Предположив, что немцы не будут тратить торпеды на небольшие суда,  «Peter Paul» приобрела семь деревянных шхун для доставки кокосовых орехов с нескольких небольших карибских островов на перерабатывающие заводы в Пуэрто-Рико и Флориде. Вскоре эти суда, окрещенные «блошиной флотилией», уже снабжали компанию жизненно необходимым ей сырьем. Шхуны периодически сообщали военно-морским властям о появлении неприятельских подводных лодок, но сами ни разу не подвергались их атакам. Компания направляла скорлупу кокосового ореха на химические заводы, где она использовалась для производства активированного угля для противогазов и фугасов.

Рационирование сахара и дефицит шоколада еще больше осложнили изготовление высококачественных сладких батончиков. Однако руководство отказалось от использования любых заменителей. Кэл Казанджян заверил: «Мы будем делать «Mounds», как положено, или компания закроется до тех пор, пока мы этого не сможем». Производство «Mounds», «как положено» означало прекращение производства менее продаваемых сладостей, таких как «Dreams», чтобы пустить все доступное сырье (кокосовые орехи, сахар и шоколад) на изготовление «Mounds».

Как и в Первую мировую войну, сладости были неотъемлемой частью рациона американского солдата. Главным клиентом «Peter Paul» во время Второй мировой войны стали американские военные, которые к 1944 году покупали до 80% продукции компании. В разгар войны «Peter Paul» ежемесячно упаковывала 5 млн. сладких батончиков в боевые рационы, а для гражданского населения поступало лишь ограниченное количество продукта. Тем не менее, даже прекратив производство «Dreams» во время войны, компания сохранила как объемы выпускаемой ею продукции, так и рабочие места, поскольку активизировала производство карамели и угольной смолы, что требовало небольшого количества сахара и вовсе не требовало кокосового ореха.

Победа в войне вызвала повышение спроса на сладости. В 1948 году «Peter Paul» добавила в свой ассортимент новый сладкий батончик взамен «Dreams». «Almond Joy» со своей сочной начинкой из кокосовых орехов, миндалем двойной обжарки и покрытием из молочного шоколада мгновенно стал бестселлером. Так же, как делала ставку на национальное радио в 1930-х годах, в начале 1950-ых компания открыла для отрасли рекламу на телевидении. В рекламе «Peter Paul» пелось о том, что «Mounds» и «Almond Joys» «неописуемо вкусны», и народ был с этим согласен. Позже компания станет первым производителем сладостей, использовавшим полноцветные рекламные ТВ-ролики для представления своей продукции.


Батончик «Almond Joy», одна из шхун «блошиной флотилии» и оригинальный завод компании в Наугатуке

В июле 1972 года «Peter Paul» приобрела «York Cone Company», заполучив вместе с ней ее успешный бренд — конфету «York Peppermint Pattie», выпускаемую с 1940 года.

В этом же году компания представила сладкий батончик, названный «15-cent No Jelly Bar», или «Sidekick» с арахисовым маслом, который в 1977 году сменил название на «20-cent Peanut Butter Bar». Его производство было прекращено в 1979 году.

К 1970-ым годам бизнес на сладостях кардинально изменился, и крупные корпорации нацелились на приобретение «Peter Paul». Дабы избежать «силового» поглощения, компания инициировала переговоры с несколькими корпорацями и в 1978 году, несмотря на возражения многих давних акционеров, «Peter Paul, Inc.» была продана британской фирме «Cadbury Schweppes», заплатившей за сделку около $58 млн. или $27,50 за акцию. Вскоре надпись «сделано в Наугатуке» исчезла из этикеток «Mounds» и «Almond Joy», хотя сладости по-прежнему исправно сходили с конвейера в этом городе. Отрасль продолжила меняться и в 1980-ые годы: крупнейшие фирмы поглощали конкурентов. В 1988 году американские активы «Cadbury Schweppes» за $300 млн. приобрела компания Hershey's, тем самым заполучив все еще чрезвычайно популярные батончики «Mounds» и «Almond Joy».

В апреле 2007 года «Hershey» объявила о закрытии завода в Наугатуке. В ноябре 2007 года конвейерные ленты завода «Peter Paul», более 84 лет выпускавшего вкуснейшие сладости, остановились, а деятельность предприятия была перенесена в Виргинию.

В штате Коннектикут сложно найти ещу одну производственную компанию со столь впечатляющей историей. И уж совсем немногие компании могут похвастаться тем, что пережили трудные времена Депрессии и Второй мировой войны. «Peter Paul, Inc.», как чисто коннектикутская компания с армянским «акцентом» прекратила свое существование, но воспоминания о ней навсегда останутся «неописуемо вкусными».


© Пандухт


Где отведать лучшие валенсийские паэльи и блюда из риса?



С точки зрения гастрономии, говорить о Валенсии — значит, говорить о рисе. Это продукт, на базе которого здесь сформировалась аутентичная культура. На протяжении столетий рис остается одним из основных продуктов питания валенсийцев, для них он является лучшим и, что уж греха таить, наиболее прибыльным из всех злаков. На рисе здесь создана великолепная и, в то же время, простая кухня, в которой используются все мыслимые и порою немыслимые ингредиенты.

Выдающийся кулинарный автор, каталонский писатель и журналист Жозеп Пла, обладатель неотразимой образности в языке, в своей книге ««Lo que hemos comido» («То, что мы ели»), выразив восхищение паэльей и другими валенсийскими блюдами из риса, тем не менее, произнес достаточно злую фразу: «Рестораны Валенсии, как правило, настолько сомнительны, что заметно способствовали сохранению домашнего образа жизни». Эта фраза, конечно, больше не применима к современным валенсийским ресторанам, превратившимся в целое кулинарное направление, привлекающее в город на реке Турия гурманов не только со всей Испании, но и со всего мира. Тем не менее, по-прежнему верно, что лучшими валенсийскими паэльями и блюдами из риса остаются те, что готовятся дома. Несмотря на это, в столице автономного сообщества имеются отличные места для того, чтобы отведать настоящую паэлью.

Фаворитом среди них является «Casa Carmina». Карминa Maркo открыла эту арросерию (рисовый ресторан) на пляже Эль-Салер в 1988 году. Теперь кухней заведует ее дочь, Мария Жозе Батлье. В сезон, среди широкого ассортимента аппетитных рисовых блюд, выделяется «fesols i naps» (фасоль и корнеплоды), готовящееся из продуктов, служивших повседневной едой для жителей орошаемых районов Валенсии. В этом заведении к рису добавляются свиные пятачки и ножки, телячий подбедерок, утка и морсилья (род кровяной колбасы). Кроме того, превосходны паэльи из каракатицы с артишоками, из морского черта (удильщика) и грибов и многие другие. Некоторые из них готовятся особо, как в случае с паэльей из сибаса «a banda» а банда» означает, что рис готовится отдельно от рыбы), или запекаются с угрями.

Другим знаковым заведением в Эль-Салере является «Arrocería Duna» с ассортиментом из более 50 блюд из риса. Здесь стоит обратить особое внимание на нежный рис с красной креветкой, а также на традиционную валенсийскую паэлью, приготовленную исключительно из ингредиентов с поля или огорода.

Еще одна знаменитая арросерия — «Casa Carmela», основанная в 1922 году. В ее ассортименте особенно выделяется валенсийская паэлья, приготавливаемая на апельсиновых дровах с целой россыпью популярных ингредиентов: курицей, кроликом, уткой, улитками, артишоками и луновидной фасолью. Здешняя паэлья готовится тонким слоем и подается в центр стола, как того требует традиция.

Отмечу также заведение «Gran Azul», где готовят как традиционные блюда из риса — от «а банда» до «сеньорет» (с рыбой и очищенными морепродуктами), так и другие, более современные, например, паэлью из дикой рыбы мероу (групер) с полосатой креветкой.

На пляже Maльварроса находится ресторан «La Rosa», открытый в 1925 году, где подают прекрасные морские рисы, как сухие, так и с большим количеством бульона.

Недалеко от него на берегу моря располагается еще одна ароссерия-ветеран — «L’Estimat», в ассортименте которой также имеются недурственные предложения.

Наряду с заведениями, специализирующимися на приготовлении паэльи и блюд из риса, эти традиционные и популярные блюда в отличном исполнении можно найти и в нескольких известных ресторанах города. Одним из лучших в Валенсии справедливо считается заведение «Ricard Camarena». Блюда из риса всегда были его «сильным местом». В его меню я бы отдал предпочтение старинному рецепту риса с говядиной и нежному рису с тунцом. Кроме того, шеф готовит сногсшибательный крем из «труб смерти» (вороночник рожковидный), шампиньонов и трюфелей, и не менее вкусный крем из улиток.

Еще один шеф-повар, безупречно готовящий блюда из риса, это Рауль Алейшандре, который учился этому искусству у своей матери Мари, знаменитой валенсийской косинеры. В меню его ресторана «Vinícolas» всегда присутствует пара-тройка таких блюд. Например, сухой морской рис или рис, приготовленный a la plancha (на гридле) с сокарратом (обжаркой) в верхней части.

Наконец, прекрасные блюда из риса предлагает в своем меню немец Бернд Кёллер в заведении «Riff». Заслуженной популярностью пользуется его зеленый рис с треской и свежими травами — блюдо, наподобие ризотто, но сдобренное оливковым маслом вместо сливочного. Здесь же подают мягкие рисы с морскими ушками и саликорнией (солерос; в армянской кухне это растение называется балах), а также с артишоками и нежным чесноком.



Адреса вышеперечисленных заведений:

«Casa Carmina»: Embarcadero, 4, El Saler. Тел. 961 83 02 54. www.casacarmina.es;

«Arrocería Duna: Pintor Francisco Lozano, 3, El Saler. Тел. 961 83 04 90. www.arroceriaduna.es;

«Casa Carmela». Isabel de Villena, 155. Тел. 963 71 00 73. www.casa-carmela.com;

«La Rosa». Avenida de Neptuno, 70. Тел. 963 71 20 76. www.restaurantelarosa.es;

«L’Estimat». Avenida de Neptuno, 16. Тел. 963 71 36 33. www.lestimat.com;

«Gran Azul». Avenida de Aragón, 10. Тел. 961 47 45 23. www.granazulrestaurante.com;

«Ricard Camarena». Doctor Sumsi, 4. Тел. 963 35 54 18. www.ricardcamarena.com;

«Vinícolas by Raúl Aleixandre». Marina Real Juan Carlos I, local F2. Тел. 961 10 22 44. www.vinicolasvalencia.com;

«Riff». Conde Altea, 18. Тел. 963 33 53 53. www.restaurante-riff.com.


© Пандухт


Эквадор в Армении



32-летний армянский бизнесмен Вардан Арутюнян, владелец компании Armec Trading Group, начнет поставки в Армению бананов, какао, ананасов и роз из Эквадора. Ежемесячный экспорт этих фруктов может составить около 100 тысяч коробок. Первая партия товара уже отгружена и начала свой путь в Армению.

Кроме того, бизнесмен заинтересован в отправке в Армению эквадорского алкоголя, в том числе высококачественного тамошнего рома.

В Армении Арутюнян, являющийся по профессии экспертом в области международных отношений и политологом, возглавляет НПО "Организация дружбы Армения-Эквадор".

В планах бизнесмена, помимо продвижения двустороннего туризма, открытие в Армении магазина "Эквадор", в котором будет предложен ассортимент товаров из этой страны, а также возможное строительство отеля при содействии эквадорских инвесторов.


© Пандухт